羊肉面的介绍

羊肉面

又是深秋的季节，每到快入冬时，街角上的那一家老店便如期开张。

店主是个苏州老头，带着他的一家，只在这个时候做买卖，只卖羊肉面，羊杂碎。

从我小学起便习惯冬天在这家店里吃面，一是离学校近，二是始终觉得这家羊肉面老店是这城市中最好吃的一家。从深秋起一直吃到过完年，脱下棉袄为止，店主带着一家老小回苏州，店便又打烊了。年年如此，以至于如果不看见老店开张，附近的人是不认为冬天快到了，吃不到羊肉面是算不得天冷的。

店的招牌很有意思，所有的卖羊肉面的店铺都写“羊肉大面”，其实面不见得有多大肉也绝对大不到哪里去的，但是一见这么个大字总让人觉得物美价廉，花几块钱吃上一碗是沾了莫大的便宜。从广告心理学的角度讲，招牌上加上这个大字，远远比如今那些叫嚣跳楼价，割肉价的商家来的高明，没有打折，还叫人觉得得了实惠，想出这法子的店主实乃不可多得的广告界人才了。

以前我并不知道别的地方的羊肉面有另一种做法，我们这里的羊肉面是不见骨头的。

把羊肉放进大锅猛火煮熟，再文火慢慢炖，直到骨肉分离，骨头都沉到下面去了，再将肉取出，这已经不叫肉了，说是肉糜更贴切。再倒进很大的木格子中，放进冰箱冻成膏状。取出枞切成条，横切成片，宽1厘米，长有10厘米左右，这就可以拿出来卖了，称为浇头。随客人点双浇或者单浇，取一片两片加在面上。以前单浇是三块钱，双浇5块，前些天去吃的时候已经涨价了，单浇4块，双浇6块。

价虽涨吃的人是不见少的，从清晨五点开始到晚上八点，从未见断过人，尤其是早上，店里是坐不下的，需坐到街边的桌上。冬日的清晨呵气成霜，细看坐在店外等候的吃客都是鼻头红红，面目僵硬无神。待面一上来，加入嫩姜，香菜，辣姜，举筷翻搅一番，热气，香气，辛辣气扑面而来，脸上僵化的肌肉一下解冻，不由自主的都回吸下鼻子，埋头大嚼起来。

这面讲究的是汤，尤其是南方的面，很少有不带汤的。我在北方吃过的面，分量是够足，叫上一个中碗我都吃不完，然而面却没什么滋味，喝上一口面汤才知道这问题出在汤里。北方的面汤往往是煮好的肉汤往碗里一浇便是，这汤和面的味道是分开的，面味清淡，汤却油腻浓烈，融合不到一起。还有种不带汤的打卤面却是非常好吃，家中就能做，最爱吃的是西红柿打卤的凉面，酸甜滑爽，然而这是夏天的好吃食，热的远没凉的来得爽口。所以冬天在北方我最怀念的还是家乡的羊肉面。

羊肉面的汤就是煮肉的汤，每家店里灶上都有一个木桶，那是装老汤的，就是以前煮肉留下的，始终不断火。老店新店生意的好坏也就在此，老汤要煮的好不稠不腻是很要些工夫的。用新煮的肉汤兑上老汤，加上几味去油去膻的独家调料，从早卖到晚正好一大锅，半夜再熬。

卖面票的店主老头一声吆喝，勾汤手应一声，随手将十几个碗一字排开，铜汤勺一勺就是三碗汤的量，一一倒上半碗，下面手左手将面下锅，右手拿着长的夸张的木筷子一绞一撩就是三两面，绝不会将汤溢出碗去。绵绵的吴侬软语纯熟的手法再一旁听听看看也是种享受呢。

一口面，一口羊肉，再嚼几丝嫩姜，冬日的严寒就这样在滑爽鲜香中消失殆尽，热力从丹田散出直上脑门，一碗面下肚，打着饱嗝的人们一个个精神抖擞起来，抹抹额头上的细汗满足的离去。

昔日金圣叹在死牢中留书其子：花生米与豆腐同嚼大有肉味。要是他老先生吃过这羊肉面，说不定便会留：世间无物同嚼能有羊肉面之味了罢。